ГлавнаяНовостиКаталог озерКаталог водопадовКонтактыГалерея
 
Главное меню
Главная
Новости
О Башкортостане
Каталог озер
Типы озер
Добавить озеро
Каталог водопадов
Базы отдыха
Карта озер Башкирии
Галерея
Туристическое снаряжение
Контакты
Карта сайта
Дополнительно
Карта районов Башкортостана
Озера по районам Башкирии
Температура по Уфе
Яндекс карта Уфы
Поиск озера
Авторизация





Забыли пароль?
 

Другие Нары

Печать E-mail
Автор Максим   
16.06.2011 г.
Можжевельник
Можжевельник
Малый Инзер — одна из самых красивейших рек Южного Урала, её русло проходит через склоны скалистых гор и лесов. Не один населённый пункт был построен на её берегах. Горные хребты и отдельные вершины, окружающие Малый Инзер по какой-то мистической случайности, одни из самых необычных и на каждый хочется возвращаться снова и снова, побывав там однажды. Но, это и самые труднопроходимые участки Южного Урала. Хребет Нары не исключение.
Впервые о Нарах я услышал 4 июня, от своего товарища, когда мы бродили по Аджигардаку — его второму дому. Под Ашой как нигде чувствуешь себя спокойно. Мне даже иногда кажется, что это место вполне могло бы принять любого: леса изобилующие съедобными растениями, пещеры, скрывающие во время дождя и согревающие в холодные зимы. Но, речь сейчас не об Аджигардаке, а речь о Нарах — невероятном сочетании скалистых гор и настоящей Южно-Уральской тайге, такой девственно чистой, которой нигде больше нет, пожалуй.
Мечтам свойственно сбываться, а о Нарах я грезил каждую секунду этой долгой недели. Секунды перетекали в минуты, минуты — в часы. Но, было бы глупо ограничится одними лишь мечтами, поэтому за неделю был составлен план прохождения хребта, способов его достижения и эвакуации. Как сейчас ясно, мой изначальный маршрут, скорей всего, растянулся бы на неделю, а то и на полторы, - тогда я ещё и не представлял, на что иду. Но, за неделю план обтесался, и превратился в более-менее реальный, вполне проходимый за трое суток и одну ночь.
Целью являлось достижение самой высокой вершины Наров — горы высотой 1327м над уровнем моря, путь до корой составлял около 50 километров дорог, лесов и курумов, в то время, как весь маршрут пролегал более чем на 85 километров. Время, отведённое на путь, составляло около трёх суток. Такой маршрут пройдёт не любой, я это прекрасно понимал и, разместив объявление о поиске попутчиков сразу указал тот факт, что от желающих требуется какая-никакая подготовка, серьёзная выносливость и отсутствие скверного характера.
До самого последнего дня я не оставлял надежды найти кого-нибудь, - идти одному очень не хотелось. Камнем преткновения стало то, что хребет и путь до него  полностью находятся на территории Южно-Уральского заповедника, нарушение границы которого карается штрафом до 20 МРОТ. Кроме всего прочего, администрация заповедника запрещает охоту на диких животных, что стало причиной большого их количества и вероятность встречи, например, с медведем возросла. Однако, это не самое серьёзное. Гораздо страшнее где-нибудь подвернуть или не дай бог, сломать ногу и тогда бы пришлось играть в Мересьева, так как искать человека в этих местах никто бы не стал, ведь чисто теоретически проход на территорию строго воспрещён. А если бы и нашли, то персона неудачника прогремела бы на весь регион, а такой славы не хочется, наверное, никому...
Итак, настал вечер четверга, а попутчиков я так и не нашёл: у всех были планы на выходные. Может и не самые приятные, но были. Кто-то сдавал сессию, кто-то был занят на работе, у кого просто не хватило бы терпения на этот маршрут. Но, в нашей жизни иногда происходят чудеса, нужно только в них верить. Попутчиком стал известный мне по первой маёвке этого года товарищ Юра, по совместительству врач-терапевт, мой одногодка. На вопрос: «Не желаешь огрести в выходные по полной программе?» он ответил утвердительно... Вот, состав определён и нужно было чуть менее чем через сутки отправляться в путь.

Путь к Нарам.

Встретились мы в вечерней электричке Уфа-Инзер, где стали делиться мнением о собственном багаже. Выяснилось, что мне не стоило брать портативную газовую плитку весом около двух килограмм, так как у Юры была пятьсот граммовая, только почему-то мы не стали вечером прошлого дня заморачиваться и спрашивать, у кого что имеется, поэтому с нами теперь путешествовала моя бандура. Позже выяснилось, что она ещё и пропускает газ. Однако, сушить вещи на такой плитке всё-таки оказалось удобнее, а делать это приходилось часто — погода не баловала. Так же был обсужден маршрут, который хоть и был весьма внушительным, но за то пролегал через такие места, где нас бы вряд ли обнаружили.
Трасса Уфа-Белорецк. За поворотом Мост через Малый Инзер
Трасса Уфа-Белорецк. За поворотом Мост через Малый Инзер
Вот на часах около 20:30 и электрон останавливается на станции Инзер, а мы идём по грунтовой дороге вдоль железки и, проделав километра полтора-два, выходим на трассу Уфа-Белорецк в районе моста через Малый Инзер. Далее нас ждал достаточно долгий путь до того места, где мы планировали проникнуть в заповедник. Этот путь составлял примерно километров 15, и конечная точка маршрута находилась прямо перед отметкой 155й километр трассы. Путь петлял между красивейших природных объектов Южного Урала:  хребтов Салды и Белягуш, огибая Малый Ямантау, вдоль рек Малый Инзер и Реветь, по пути встретился населённый пункт с одноимённым названием, в котором находится администрация заповедника, были и известняковые дороги, то и дело отходившие влево и вправо, перегороженные заборами и щитами с предупреждениями о штрафах. Одна из них не была отмечена на карте, и вела на Малый Ямантау, но мы шли дальше. И вот, наконец, около полдвенадцатого заветная дорога в заповедник. Тогда я подумал, что здесь недавно шёл дождь, и дорога была местами очень сильно размочена. Это уже на обратном пути стало понятно, что недалеко просто-напросто находится то ли озеро, то ли болото.    Дорога петляла то влево, то вправо и в итоге вывела на развилку, где надо было сворачивать влево, поближе к Нарам — нашей основной цели.
Часа два ночи, мы идём с фонариком и натыкаемся на ручей, где наконец-то удалось напиться свежей бодряще-холодной воды. Тут откуда ни возьмись свет прожекторов сквозь деревья, как позже выяснилось, это светило какое-то транспортное средство на станции Пихта в километре от нас, но паника уже разведена и вот мы несёмся в полной темноте вверх по склону, ища незаметное место для установки палатки. Огромные камни курумника, упавшие деревья, русла ручьев, всё это скрыто под высокой травой, в основном кислицей и чемерицей. Спотыкаясь, поскальзываясь на мокрых ветках, мы добежали до более-менее скрытой и отдалённой от тропы полянки. Пришло время разбивать лагерь. На часах два ночи. Порядком подуставшие мы решаем всё-таки зажечь фонарик и светить на траву, чтобы не было зарева. Проходит минут десять и палатка уже установлена. Теперь нужно её скрыть от посторонних глаз. Накидав травы и создав самый убогий камуфляж, который только можно себе представить мы заползаем в палатку и начинаем сушиться и греть чай. Как оказалось, горелка больше пропускает газ, чем подаёт его на конфорку.
Эта ночь прошла довольно спокойно, она была тёплая, и я проснулся только однажды, хотя, обычно сплю ночью в палатке «иногда» - больше мёрзну и пытаюсь уснуть. Как оказалось позже заночевали мы почти на вершине горы Арка, возле курума, хотя тогда думали, что это уже Нары. Радовало, что часть пути пройдена и теперь остаётся совсем немного – забраться на хребет и прошагать 12 часов до следующей стоянки. Как же сильно мы ошибались.

Хребет Нары.

Вид со склона Арки на хребет Белятур
Вид со склона Арки на хребет Белятур
Забравшись на первые останцы, я стал осматривать местность и выяснять наше место нахождения. Было видно всё вокруг: г. Малый Ямантау, хр. Белягуш, хр. Караташ, леса, долины, тропы, о.п. Пихта, железку. Какое же это было наслаждение посмотреть на всё с высоты! Но, надо двигаться дальше. А дальше была вершина Арки  - Домный камень, с которого мы и увидели совсем другие Нары. Не те, что на картинках. Это был хребет с ровной высоченной стеной по началу, переходящий в отдельные скалистые вершины, пронзающие пространство своими останцами. Такое зрелище увидишь не каждый день, это было шикарно! Так же был виден хребет Большой Ямантау и тот самый город из-за которого и был организован заповедник, -ЗАТО Межгорье.
Вид с вершины Арки на хребет Нары
Вид с вершины Арки на хребет Нары

Недолго думая мы пошли дальше в сторону Наров, то поднимаясь на останцы, то спускаясь ниже и обходя их по курумам, пересекли лес и оказались у подножья заветного хребта. Теперь дело за малым – подняться! Поднимались недолго, но передохнуть решили. Сидя на огромных валунах, мечтали, как уже через двадцать четыре часа заберёмся на самую высокую наринскую вершину. Тогда мы ещё не знали, что этому сбыться не суждено – погода властвовала в те дни в горах. Пока отдыхали, услышали рык медведя и звон жестянки. Глупо с нашей стороны было предположить, что это человек пробирается по лесу и гремит, чтобы привлечь внимание косолапого, но мысли были именно такими. Поэтому, недолго думая, решили подниматься по курумам на вершину хребта как можно скорей, то и дело, оглядываясь на поляны в поисках лесника.
Южные склоны Наров
Южные склоны Наров

Забравшись наверх, пошли по хребту. По пути встречались завораживающие останцы, практически на каждый из которых мы старались забраться и посмотреть вниз. На одном из таких мы услышали знакомый звон жестянки, а потом и блеяние козы. Тут-то всё и стало понятно. Мы бежали от одомашненной скотины. Дальше шли, пробираясь сквозь ели, переваливая здоровые камни. Под ногами мягко пружинил мох, а на можжевельнике можно было запросто поваляться как на домашней кровати. Единственное, он был слишком колючий.
Имея хоть какие-то знания о ядовитых травах можно смело уходить в лес вообще без продуктов. Ведь, на вершинах полно съестного. По дороге мы то и дело подкреплялись кислицей, молодыми иголочками хвои, крапивой. А вот можжевельник есть не рекомендуется, – сразу отравишься.
Настало время передохнуть. На часах час, а сил уже нет. Остановились на обрыве, скинули снаряжение и сварили овсянку с изюмом. Какая всё-таки она вкусная в сочетании с этим свежим горным воздухом, ароматами цветов и трав. Пили чай любуясь на хребет Бердяуш и необъятные просторы. А где-то там за тремя хребтами посёлок Ассы, куда мы думали пойти, если останется чуть больше времени. Солнце в зените… Разморило так, что даже вздремнул немножко. Снились вершины и я на них, - после серьёзных нагрузок и сон слаще!
Наринские скалы
Наринские скалы
Немного отдохнув, отправились дальше к заветной цели, но уже через полчаса стало ясно, что дождя нам не миновать. Немного полюбовавшись правым склоном Наров с отвесной скалы и сделав пару кадров Большого Ямантау, мы решили притаиться в небольшой пещерке, образованной, судя по всему, падением отколовшегося камня. Пещерка была симпатичная и вероятно, жилая – к ней вела звериная тропа. И тут ливануло! Да так, что нам не было слышно друг-друга. Благо, в горах дожди периодические. Но бывает, что если зарядит, то на весь день. Наш прошёл минут через пятнадцать, но уже очень скоро пошла новая волна. Делать нечего, - мы остаёмся в протекающей по всем щелям пещерке и собираем дождевую воду.
Ну, вот. Дождь прекратился, балоны наполнены, - пора двигаться дальше. Не успели мы отойти и пятидесяти метров, как снова пошёл дождь. Я соорудил себе из тента палатки импровизированную накидку на рюкзак, накинул дождевик, и мы тронулись. Мокрый курумник, это я вам скажу, не сахар. Хотя, на Караташе курумник хоть и был мокрый во время восхождения двухнедельной давности, но он не отличался таким низким коэффициентом сцепления с подошвой ботинок. А тут мало того, что боишься поскользнуться на ровном месте, так ещё и камни через одного «играют». В общем, кое-как прошли ещё парочку вершинок, спустились в ложбину и пошли к следующей горе. На этот момент мокрый курумник отобрал у меня практически все силы, и было принято решение отдыхать…
Впереди последняя в этом походе взятая вершина
Впереди последняя в этом походе взятая вершина
Погода в горах
Погода в горах
Выглянуло солнышко, и стаи комаров облепили открытые участки тела. Я и не думал, что может быть настолько много этих мерзких насекомых. Благо, у нас были анти-москитные сетки на лицах.Радостные, что дождь закончился, мы решили преодолеть ещё одну вершину по уже подсыхающему курумнику. Но, подбираясь к цели, услышали гром. Это была ещё одна волна грозовых облаков, и они двигались прямо на нас.
После грозы
После грозы
нора в Нарах
нора в Нарах
Что же делать? Надо брать вершину в лоб, иначе мы просто не успеваем спуститься до дождя. Сломя голову рванули вверх! Но, вот вершина взята, а тучи уже над нами. Капли падали на лицо, а мы начали скоростной спуск на противоположную сторону. Краем глаза сквозь капли отсюда теперь был виден полностью весь хребет Нары и часть Зигальги с её завораживающим Большим Шеломом. В ту минуту я понял, что обязательно, во что бы то ни стало, должен побывать там в ближайшее время. Только вот погоду на выходные подгадать бы… Это было по истине завораживающее зрелище. Наверное, такие вещи нельзя было фотографировать, потому что я на мгновение даже забыл о наличии фотоаппарата, и получилось так, что картина осталась только у меня внутри.
У подножья первого уровня курума находилось небольшое скопление деревьев, почвой для которых служила глина. Там мы и разместили палатку. Раскручивали её под дождём, а как только поставили – он кончился. Досадно, но теперь придётся всё сушить... Рядом с лагерем была чья-то нора.
Туманное утро
Туманное утро
Это так символично, подумал я: нора в Нарах, но зверь небольшой и решили остаться на месте. Скорей всего никто так и не придёт нас съедать. С этой мыслью мы полюбовались закатом, пробивающимся из-за туч, и забрались в палатку, скрываясь от очередной волны ливня с градом, просушились, поели и легли спать. А ночью нас настиг уже холодный фронт. Становилось зябко, и мой нос снова замёрз. Он у меня как индикатор холодной погоды, - как зябко, так спать невозможно, не уткнувшись в кого-нибудь сопелкой.
Окончательно проснувшись в шесть утра, я ещё долго ворочился, но потом поняв, что с холодом бороться бесполезно разжёг газовую горелку и подсушил одежду. Выбравшись наружу, почувствовал себя ёжиком. Туман стоял настолько сильный, что на расстоянии десяти метров уже ничего не было видно. Совет по поводу того, лезть по мокрому курумнику под дождём ещё день или поворачивать домой, решил в пользу второго варианта. Мы скрутили палатку и отправились в обратный путь.

Наринский лес.

Западные склоны. Наринские поляны
Западные склоны. Наринские поляны
Спускались по склону очень осторожно, то и дело, перепрыгивая с камня на камень. Нашему взору открывались то поляны, то сосновые буреломы, разделённые каменными реками. Под курумами было слышно, как журчат ручьи, бегущие с горы. До одного такого даже удалось добраться. Тогда я ещё не знал, что Наринский лес это буреломы вперемешку с ручьями и болотами, поэтому мы жадно набирали родниковую воду. После, двинулись дальше на юго-юго-запад вдоль хребта по его склону.
Это был настоящий лес, какого я ещё никогда не видел. Девственно чистый, нетронутый никем, кроме животных. По пути часто встречались звериные тропы, а так же отдельные следы медведей и прочей живности. Лил дождь и компас показывал каждый раз разное направление. Очень хотелось поскорей выйти на трассу, но Наринский лес не пускал нас. Гроза усиливалась и осторожничать, чтобы не промочить ноги уже становилось не реально, поэтому ручьи брались вброд, мокрая земля месилась, а кусты мочили одежду. Я даже умудрился провалиться в топь. Это оказывается, действительно жутко, когда ты уже по грудь и продолжаешь погружаться, а назад никак. Ещё и этот рюкзак набок перетягивает. Но благодаря огромному валуну, лежащему рядом, выбраться удалось довольно быстро. Грязный и мокрый я, ни слова не произнося, взял топор и лихо изготовил себе, а заодно и Юре, по шесту. Мы пошли дальше.
Наринский лес
Наринский лес

Пройдя несколько часов подряд, мы наконец стали спускаться с южного склона Наров. Значит, скоро лес должен был закончиться. Но, по каким-то мистическим обстоятельствам, мы каждый раз сбивались с курса, и натыкались на всё новые и новые буреломы. Потом пошли пригорки с достаточно отвесными склонами, рассекаемые солидными ручьями. Которые, будь вокруг сухо, легко перепрыгивались бы по камням. Но, сейчас, когда комфорт уже не имел значения, они брались вброд. Иногда я даже заходил в русла и шёл по ручьям. Позже, блуждание по воде нам порядком поднадоело, и было принято решение: идти строго на юг, преодолевая пригорки в лоб. Меня поразило то количество оных, что было там. Сверяться по карте оказалось делом бесполезным, потому что за ручьём шёл пригорок, а за пригорком – ручей. И так бесконечное количество раз.
Но, вот ручьи закончились, и мы пошли по какому-то склону, прислушиваясь к окружающим звукам. Постоянно было слышно трассу. Я даже обнаружил двухлитровую стеклянную банку, прикрытую листвой. Значит, цивилизация уже близко. Время поджимало, трасса всё гудела, но к ней мы не приближались. В лесу нам часто встречались старые заросшие травой и деревьями колеи от колёс грузовых машин и обычные тропки – здесь давно никто уже не ходил. Медвежьи следы попадались всё реже и реже.
Покосы на территории заповедника
Покосы на территории заповедника
В итоге, изрядно помотавшись, вышли на какое-то озерцо, а за ним сразу на известняковую дорогу, пересечь которую, означало выйти прямо на трассу. Оказалось, что мы прошли вдоль трассы километра четыре, когда можно было свернуть направо и выйти поближе к Инзеру. До электрички оставалось два с половиной часа и около 18 километров пути.

Трасса. Путь домой.

Назначив себе темп, мы двинулись в сторону Инзера. До встречи, Южно-Уральский заповедник! До встречи, Нары! Прошли километров 6-7, пока простой инзерский парень на Газельке не остановился, решив нас подвезти. Какое же это было облегчение! Наплетя с три короба историй про то, как решили облазить белорецкие горы, а потом срезали в дождь по лесу от Бердагулово, мы доехали до станции Инзер. Ну, а что поделаешь – страховка, она никогда не помешает. Поблагодарив водителя, мы ещё часа полтора сушили вещи и переодевались на вокзале, А Юра даже умудрился сварить себе суп. Но вот наш транспорт доставили, - пора сворачиваться и ехать домой. Горы медленно уплывали на восток. Нам оставалось трястись в электричке ещё четыре часа.
 
След. »
 
Погода в Уфе
пт, 26 мая
17:00

+25°C
750 мм
Ю,4 м/с
сб, 27 мая
05:00

+13°C
748 мм
Ю,1 м/с
сб, 27 мая
17:00

+22°C
742 мм
З,2 м/с
вс, 28 мая
05:00

+12°C
743 мм
С-З,3 м/с
rp5.ru
 
Последние новости
Озера и Водопады Уфы и Башкортостана. Интересные новости о природе и жизни. Карта озер и районов Башкирии.
 
© 2017 Озера Башкирии - Там где можно отдохнуть
Rambler's Top100